對焦sensor是兩兩成對 也就說兩個senser組成一個對焦單元
sensor排列方式有水平 有垂直排列
水平排列的sensor 對物體是垂直線最敏感 對物體是水平線會無法對焦
同理 垂直排列的sensor 對物體是水平線最敏感 對物體是垂直線會無法對焦
十字型就是有兩對(4個) sensor 分別是水平排列及垂直排列 所以不管物體是水平線 或垂直線都會有相對應的對焦sensor可以感應對焦 對焦成功機率相對提高
對焦精度不同於以上的概念 canon 對於對焦精度區分成兩種
一種是一般精度 另一種是高精度
一般精度 :只要主體影像落在景深內就算對焦完成
高精度:需要落在1/3 景深內才算對焦成功
所以高精準度的那一對sensor 與一般精準度的sensor不一樣 ,需要更多的光線才能發揮作用, 這需鏡頭支援, 也就是需要大光圈的鏡頭, 需要F2.8以上(含),例如 24-70mm F2.8,135mm F2.0 ,50mm F1.4 , 85mm F1.2
一般精準度sensor 對焦時對光量需求沒有那麼高 所以F5.6以上的鏡頭都可以對焦,幾乎所有原廠鏡頭都包含
如果最大光圈是 F8的鏡頭會發生什麼事 ? 有可能無法自動對焦 這種情形只好改為手動對焦 以上報告
註:對焦時鏡頭光圈都是全開的 直到按下快門時才會縮到設定的光圈
強者解說請參考
那我的20D~~~看來都是一字的吧(淚)~~
2010年7月29日 星期四
2010年7月16日 星期五
我在盯者你~ YN-468閃燈
跟Allen兄商借神燈580EX，自此終於了解：好鏡可以緩緩，閃燈不能不敗的道理。
近來M01火紅的永諾YN閃燈，參考文章：
[分享]超平(便宜)燈 永諾YN-460
閃光指數直逼原廠神燈--超值外閃 永諾YN-460 II
[開箱]便宜手動閃燈 永諾YN-460 II
永諾Yongnuo YN467 PK 原廠神燈Canon 550EX
YN-468 永諾閃燈開箱
嗯～$2950連三位小朋友都不用的價錢，可以弄一之回來玩玩了。
永諾閃燈比較如下：
2010年1月11日 星期一
2009年12月19日 星期六
CANON EOS 20D 參數與 DPP 最適調整
蒐集網上分享~
對 EOS 20D機身參數：
對比 -2
銳利度+2
飽和度+1
色調 +0
只拍RAW檔
進DPP調整
DPP3.7.2設定
+RAW影像調整
---暗部調整(1) --> 是-1吧~!!
---銳利度(4)
+進階調整
---亮域雜訊抑制(0) --> 4
色差雜訊抑制 -> 5
這組設定測試過後最耐看
色階自然,銳利度OK.
有調整飽和度所以顏色上會比較討喜.
其他的部分都最接近現場感覺.
測試後發現DPP轉出的JPG(直出、或先TIFF再PhotoCap4轉JPG)整個雪花一片...
研究後發現是"亮域雜訊抑制"的問題 (參 [測試]canon 機身與後製消除雜訊分析 一文)，
後來，改設定
亮域雜訊抑制 -> 4
色差雜訊抑制 -> 5
轉出的JPG終於是適合人看得了~~
對 EOS 20D機身參數：
對比 -2
銳利度+2
飽和度+1
色調 +0
只拍RAW檔
進DPP調整
DPP3.7.2設定
+RAW影像調整
---暗部調整(1) --> 是-1吧~!!
---銳利度(4)
+進階調整
---亮域雜訊抑制(0) --> 4
色差雜訊抑制 -> 5
這組設定測試過後最耐看
色階自然,銳利度OK.
有調整飽和度所以顏色上會比較討喜.
其他的部分都最接近現場感覺.
測試後發現DPP轉出的JPG(直出、或先TIFF再PhotoCap4轉JPG)整個雪花一片...
研究後發現是"亮域雜訊抑制"的問題 (參 [測試]canon 機身與後製消除雜訊分析 一文)，
後來，改設定
亮域雜訊抑制 -> 4
色差雜訊抑制 -> 5
轉出的JPG終於是適合人看得了~~
2009年10月30日 星期五
隨身機之王道：MINOLTA TC-1
極米的 隨心所欲－隨身機之王道：MINOLTA TC-1 全世界介紹TC1寫得最好的文章。
MINOLTA投注了該公司最頂尖的開發技術與科技精華完成這台全世界最小的輕便相機，到底有什麼特殊之處?
爬原文吧~~
MINOLTA投注了該公司最頂尖的開發技術與科技精華完成這台全世界最小的輕便相機，到底有什麼特殊之處?
爬原文吧~~
2009年10月23日 星期五
轉貼 - DPP關於銳利度的一點心得分享
(原帖)
一般來講，對人像而言~~機身預設銳利度4就很夠了...
銳利再高鋸齒狀會越來越明顯..結果就是會出現網路上不少銳過頭很不自然的照片
然後將暗處-1 or 重口味-2 ,整張照片會看起來又清楚又但膚色依然保持粉嫩..
不建議加對比..因為對比會將亮處拉更亮,亮處容易爆掉..臉不容易生硬
風景的話DPP銳利頂多用到6,這時鋸齒狀已經快看得出來了
一樣用暗處調整,通常我喜歡-1就很夠 重口味-2
對比的話視情況....通常還是比較偏向以暗處調整和亮處調整分開調
一般來講，對人像而言~~機身預設銳利度4就很夠了...
銳利再高鋸齒狀會越來越明顯..結果就是會出現網路上不少銳過頭很不自然的照片
然後將暗處-1 or 重口味-2 ,整張照片會看起來又清楚又但膚色依然保持粉嫩..
不建議加對比..因為對比會將亮處拉更亮,亮處容易爆掉..臉不容易生硬
風景的話DPP銳利頂多用到6,這時鋸齒狀已經快看得出來了
一樣用暗處調整,通常我喜歡-1就很夠 重口味-2
對比的話視情況....通常還是比較偏向以暗處調整和亮處調整分開調
2009年10月17日 星期六
CANON全時手動對焦鏡頭
基本上有這個功能的鏡頭還滿多的，
依官網的解說，看到有下面這一個 Full Time Manual 的圖示
，就是有此功能，所有使用環形超音波馬達的 EF 鏡頭都有全時手動功能，不限 L 鏡。而既然全時手動功能是超音波馬達（USM）所帶來的功能，那 EF-S 鏡頭也是依有沒有搭載超音波馬達來看有沒有全時手動功能的。
依官網的解說，看到有下面這一個 Full Time Manual 的圖示
，就是有此功能，所有使用環形超音波馬達的 EF 鏡頭都有全時手動功能，不限 L 鏡。而既然全時手動功能是超音波馬達（USM）所帶來的功能，那 EF-S 鏡頭也是依有沒有搭載超音波馬達來看有沒有全時手動功能的。
2009年10月12日 星期一
2009年10月11日 星期日
2009年9月14日 星期一
解析度、畫素與洗照片尺寸
(轉載自 http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=164&t=50944 )
1.解析度：
解析度，慣用單位表示上，以dpi (dot per inch)來顯示，白話一點就是1英吋的長度裡包含了幾個點的個數，
注意啦～這些點是排成一直線的喔！
實質上，就有點像是長度單位裡面又隱藏包含了密度的意義，所以呢...解析度越高，就是1英吋長度內點數越多，也就是我們常說的解析度越高，看起來就越細膩。
舉例說：一條72dpi的線，我們肉眼所看到的這條線，他在每一英吋的長度內，是由72個點所組成，聰明的看官，如你所想：
一條300dpi的線，就是每一英吋的長度內，由300個點所組成。
（注意囉～ 72dpi 與 300dpi ～可是重要數字喔）
2.畫素：
想必大家對〝公分〞這長度單位非常慣用熟悉，然後面積單位〝平方公分〞，
沒錯，畫素其實就有點像是面積的意思。
但它不以平方單位表示，而是以多少畫素來描述。
打各比方說：
例1：
（長度500個點）乘以（長度500個點）＝ 250000個畫素（25萬畫素）
例2：
我們常把螢幕設為：1024*768，此時我們看到的畫素約為78萬6千個畫素，
又因為，螢幕一般解析度為72dpi（或96dpi），所以眼力不太差的話，通常都可看到我們螢幕上的點，
而（寬1024個點）*（高768個點）＝786,432畫素，就構成我們看到的畫面。
註：一般數位相機的CCD（感光元件）拍的數位照片大都為72dpi ←（從ACDSee軟體，可看到這數值）。
註：CCD，比方說，就像是傳統像機的底片。
例3：
一般來說，人的肉眼看圖片，當解析度≧300 dpi 時，就不易察覺我們是在看由一大堆點所組成的圖，也就是說，此時眼睛看到的是：由點組成之非常平滑連續（smoth，continuous）的線，又由線組成之非常平滑連續（smoth，continuous）的面...
簡單講就是〝一張圖〞（既不叫他為〝點〞，也不叫他為〝線〞）。
想必當然，我們一般洗數位照片，就是採用300 dpi 的。
3.洗照片尺寸：
一堆廢話後...大家關心的重點來了...不再贅述，直接舉例說明：
例1.
洗3*5照片＝3英吋*5英吋（採用 300dpi ）
＝（3*300個點）*（5*300個點）＝（3*5*90000）
＝1350000畫素（1百35萬畫素）
同理
例2：
洗4*6照片＝4英吋*6英吋（採用 300dpi ）
＝（4*300個點）*（6*300個點）＝（4*6*90000）
＝ 2160000畫素（2百16萬畫素）
再同理...不贅述了...
洗照片所需畫素：
3*5吋照＝3*5*90000＝1百35萬畫素
4*6吋照＝4*6*90000＝2百16萬畫素...這最常用吧～
5*7吋照＝5*7*90000＝3百15萬畫素
6*8吋照＝6*8*90000＝4百32萬畫素
7*9吋照＝7*9*90000＝5百67萬畫素
1.解析度：
解析度，慣用單位表示上，以dpi (dot per inch)來顯示，白話一點就是1英吋的長度裡包含了幾個點的個數，
注意啦～這些點是排成一直線的喔！
實質上，就有點像是長度單位裡面又隱藏包含了密度的意義，所以呢...解析度越高，就是1英吋長度內點數越多，也就是我們常說的解析度越高，看起來就越細膩。
舉例說：一條72dpi的線，我們肉眼所看到的這條線，他在每一英吋的長度內，是由72個點所組成，聰明的看官，如你所想：
一條300dpi的線，就是每一英吋的長度內，由300個點所組成。
（注意囉～ 72dpi 與 300dpi ～可是重要數字喔）
2.畫素：
想必大家對〝公分〞這長度單位非常慣用熟悉，然後面積單位〝平方公分〞，
沒錯，畫素其實就有點像是面積的意思。
但它不以平方單位表示，而是以多少畫素來描述。
打各比方說：
例1：
（長度500個點）乘以（長度500個點）＝ 250000個畫素（25萬畫素）
例2：
我們常把螢幕設為：1024*768，此時我們看到的畫素約為78萬6千個畫素，
又因為，螢幕一般解析度為72dpi（或96dpi），所以眼力不太差的話，通常都可看到我們螢幕上的點，
而（寬1024個點）*（高768個點）＝786,432畫素，就構成我們看到的畫面。
註：一般數位相機的CCD（感光元件）拍的數位照片大都為72dpi ←（從ACDSee軟體，可看到這數值）。
註：CCD，比方說，就像是傳統像機的底片。
例3：
一般來說，人的肉眼看圖片，當解析度≧300 dpi 時，就不易察覺我們是在看由一大堆點所組成的圖，也就是說，此時眼睛看到的是：由點組成之非常平滑連續（smoth，continuous）的線，又由線組成之非常平滑連續（smoth，continuous）的面...
簡單講就是〝一張圖〞（既不叫他為〝點〞，也不叫他為〝線〞）。
想必當然，我們一般洗數位照片，就是採用300 dpi 的。
3.洗照片尺寸：
一堆廢話後...大家關心的重點來了...不再贅述，直接舉例說明：
例1.
洗3*5照片＝3英吋*5英吋（採用 300dpi ）
＝（3*300個點）*（5*300個點）＝（3*5*90000）
＝1350000畫素（1百35萬畫素）
同理
例2：
洗4*6照片＝4英吋*6英吋（採用 300dpi ）
＝（4*300個點）*（6*300個點）＝（4*6*90000）
＝ 2160000畫素（2百16萬畫素）
再同理...不贅述了...
洗照片所需畫素：
3*5吋照＝3*5*90000＝1百35萬畫素
4*6吋照＝4*6*90000＝2百16萬畫素...這最常用吧～
5*7吋照＝5*7*90000＝3百15萬畫素
6*8吋照＝6*8*90000＝4百32萬畫素
7*9吋照＝7*9*90000＝5百67萬畫素
2009年9月12日 星期六
觀景窗倍率、對焦點分佈
(轉貼自 http://www.wretch.cc/blog/grantliang/)
1. 視野率:
在取景時，透過景觀窗看到的實際畫面．
例如95%視野率，代表你可以看到實際畫面的95%，在其他邊邊角角的地方
是整個被切掉的．這有什麼差別?
差別在於，你抓到了一個完美畫面後，回家一看，發現邊邊怎麼多了隻手啊、腳啊
或者是說，你想拍一個唯美的裸女圖，結果回家一看，發現三點全都入鏡了 (驚喜?)
100%視野率的有：Nikon D300 、Nikon D3 、Sony A900 、Canon 1DsMK3 、Canon 1D MK3 、Nikon D2x
不滿的有：Canon 5D 、Canon 40D 、Nikon D700
2.放大倍率 & 面積：
這純碎是片幅大的屌
片幅越大，他反映出來的觀景窗看起來就越大
放大倍率 = 觀景窗 / 感光元件
反正，要大的，挑全幅機就對了．因為APS機放大倍率再大，始終也是要卡掉，所以反而沒有全幅機來的大
(詳請見全文)
1. 視野率:
在取景時，透過景觀窗看到的實際畫面．
例如95%視野率，代表你可以看到實際畫面的95%，在其他邊邊角角的地方
是整個被切掉的．這有什麼差別?
差別在於，你抓到了一個完美畫面後，回家一看，發現邊邊怎麼多了隻手啊、腳啊
或者是說，你想拍一個唯美的裸女圖，結果回家一看，發現三點全都入鏡了 (驚喜?)
100%視野率的有：Nikon D300 、Nikon D3 、Sony A900 、Canon 1DsMK3 、Canon 1D MK3 、Nikon D2x
不滿的有：Canon 5D 、Canon 40D 、Nikon D700
2.放大倍率 & 面積：
這純碎是片幅大的屌
片幅越大，他反映出來的觀景窗看起來就越大
放大倍率 = 觀景窗 / 感光元件
反正，要大的，挑全幅機就對了．因為APS機放大倍率再大，始終也是要卡掉，所以反而沒有全幅機來的大
(詳請見全文)
2009年7月4日 星期六
認真對待我的EOS 20D
近期心底小惡魔又在作祟~ 很哈 EOS 5D Mark II，爬了很多文，果然Mobile01還是少去為妙。
當然，現實問題終要面對，也讓我冷靜了不少，審視自己對攝影的心力投入真的不算多，20D使用到現在有二年了，二顆鏡頭 17-40L與 24-70L 不算差，但我真的有摸透它嗎？ 最慚愧的是都沒有認真的面對會移焦的問題，或許我該花點錢送它去調焦一下才算對得起它~~
這二天回家研究了一下手上 24-70L的移焦狀況(還虧當時有敗入焦點工坊的裂像+井字對焦屏)，先AF後輔以手動調整(這要練直覺!)，尤其是要拍攝一刻都停不下來的小朋友，室內 ISO 800 F2.8 下去對幹~ 還是十分辛苦，看來微弱的內閃+醜醜擴散片多少補上了點速度，M mode快門終於可以放心回到 1/80以上而 ISO也可以下來 400~~
終於，不準焦的狀況大大改善，經過 DPP調AWB、曝光度和銳化，再給PhotoCap轉JPG後有不錯的成果。
可以至我的相簿參觀。
當然，現實問題終要面對，也讓我冷靜了不少，審視自己對攝影的心力投入真的不算多，20D使用到現在有二年了，二顆鏡頭 17-40L與 24-70L 不算差，但我真的有摸透它嗎？ 最慚愧的是都沒有認真的面對會移焦的問題，或許我該花點錢送它去調焦一下才算對得起它~~
這二天回家研究了一下手上 24-70L的移焦狀況(還虧當時有敗入焦點工坊的裂像+井字對焦屏)，先AF後輔以手動調整(這要練直覺!)，尤其是要拍攝一刻都停不下來的小朋友，室內 ISO 800 F2.8 下去對幹~ 還是十分辛苦，看來微弱的內閃+醜醜擴散片多少補上了點速度，M mode快門終於可以放心回到 1/80以上而 ISO也可以下來 400~~
終於，不準焦的狀況大大改善，經過 DPP調AWB、曝光度和銳化，再給PhotoCap轉JPG後有不錯的成果。
可以至我的相簿參觀。
2009年5月4日 星期一
小型相機側背包Jenova TW-3100
找了好久的小包，想一機一鏡帶著出門外型要讚不要別人一看到心裡OS就是「聳聳攝影師」~
連內襯都買好了...
終於，網路上物色到了這一款
連內襯都買好了...
終於，網路上物色到了這一款
有型~~
詳細分享文請見 http://blog.xuite.net/cuteman/blog/13477129
要找個良辰吉時把它迎回家。
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